Что делать в фотостудии, если вы там оказались в первый раз.
Съемка в студии кардинально отличается от съемки с естественным светом – в первую очередь потому, что в студии мы используем специальное осветительное оборудование. Выбор его очень большой, так что в разных студиях вы сможете столкнуться с оборудованием разных фирм, разных мощностей, отличающихся также по своему управлению.
Первый тип студийного освещения – это генераторный свет. С помощью генератора вы можете получить достаточно мощный и короткий импульс с быстрой перезарядкой и управлением вспышками непосредственно с самого генератора. Генератор используется для очень специфических задач, одна из них – когда, скажем, на локации вам нужно перебить солнце, для того, чтобы оно оставалось в кадре, однако модель также оказалась хорошо освещена. Второй случай – когда вам нужно сфотографировать быстродвижущиеся объекты, например, разлетающиеся капли воды. Генераторная голова подсоединяется к корпусу генератора, она достаточно маленькая по размерам и легкая, кроме того, на ней отсутствуют какие-либо органы управления, потому что все они вынесены в генератор.
Однако генератор – это довольно дорогое удовольствие, и его могут позволить себе не многие студии, поэтому чаще вы будете снимать с помощью моноблоков. В отличие от генератора, моноблок содержит в себе сразу органы управления и вспышку, поэтому он значительно больше по габаритам и тяжелее. По своим возможностям моноблок может покрыть большинство ваших студийных задач.
Для того чтобы в момент спуска затвора сработала вспышка, вам понадобятся синхронизаторы. Один из них вы подключаете сразу в моноблок, а второй – в горячий башмак вашего фотоаппарата. Существует и бюджетный вариант – это синхрокабель, но учтите, что он может очень сильно ограничить вашу свободу во время съемки.
Со светом мы определились, осталось настроить камеру. Приоритеты выдержки, диафрагмы, любые автоматы – забудьте про все это, только ручной режим, только хардкор. Студийные вспышки очень мощные, поэтому ISO мы выставляем минимальное. Следующий параметр, который мы должны выставить один раз и забыть про него – это выдержка. Из-за особенностей скорости импульса и шторно-щелевого затвора, который установлен в большинстве зеркальных и беззеркальных камер, выдержка должна быть не короче, чем 1/200. Если же она будет короче, вы увидите на фотографии кусочек черной шторки. Оптимальным параметром может стать выдержка около 1/60. Так как в студии мы хотим получить достаточно резкое изображение, диафрагму придется подзакрыть – от F/8 до F/11. Если же на такой диафрагме у вас получается темный кадр, у вас есть два варианта действий: во-первых, повысить мощность приборов, а во-вторых, подвинуть их ближе к модели. Стоит отметить, что пользоваться встроенным экспонометром здесь не получится, потому что пилотный свет сильно отличается от той вспышки, которая будет у вас в момент спуска затвора. Поэтому если вы хотите все-таки замерить мощность вспышки, вам придется воспользоваться отдельным прибором, который называется флэшметр – или все-таки выставить экспозицию «на глаз», делая пару тестовых снимков.
Еще один важный нюанс, который вы должны помнить при съемке в студии – это баланс белого. Вы, конечно, можете попробовать выставить его на вспышку или установить его вручную, возможно, по белому листу, но чаще всего рекомендуется все же снимать в формате RAW и с автоматическим балансом белого. Тогда у вас появится очень большой диапазон на поправку в RAW-конвертере, и вы точно не ошибетесь.
